Перерубы в срубах из бруса

Содержание

Сруб из бруса. Работы по возведению. Угловые соединения с остатком

Перерубы в срубах из бруса

Все фото из статьи

Использование бруса в качестве основного строительного материала открывает перед индивидуальными застройщиками широкие возможности. С его помощью можно достаточно быстро возводить строения различных размеров. К примеру, сруб из бруса 10 на 10 м удается соорудить за более короткое время, чем аналогичный объект из кирпича или блоков.

На фото демонстрируется сруб из обычного бруса.

Рассмотрение плюсов и минусов

Каждый элемент имеет форму параллелепипеда, поэтому после возведения строения стены получаются плоскими, что в значительной степени упрощает отделочные работы. При использовании шлифованных балок облицовочные мероприятия сводятся лишь к обработке поверхности лакокрасочными изделиями.

Список преимуществ

  • Особая технология соединения фрагментов конструкции позволяет добиться хороших результатов в плане устойчивости;
  • Невысокая цена основного материала дает возможность сооружать не слишком дорогие объекты;
  • Укладка базовых элементов является относительно простой, поэтому многие застройщики могут своими руками проводить все работы;
  • Низкая теплопроводность древесины позволяет сформировать надежный барьер от холода при сравнительно небольшой толщине стен;
  • Экологическая чистота используемого материала предоставляет возможность создать внутри жилища здоровый микроклимат.

Так выглядит готовое строение 7 на 7 м из цельного бруса.

Определенные недостатки

  • Невысокая устойчивость к биологическим факторам без дополнительной обработки антисептическими составами;
  • Основные элементы могут менять линейные размеры в результате усушки, что приводит к деформациям;
  • Пожарная безопасность находится на низком уровне, так как древесина довольно легко воспламеняется без использования специальных средств.

Примечание! Чтобы снизить влияние негативных факторов, необходимо в процессе приобретения выбирать материал с невысокой влажностью, а при проведении работ осуществлять обработку защитными средствами.

Типы используемых элементов

На сегодняшний день существуют различные виды срубов из бруса, так как в процессе возведения используются элементы, отличающиеся не только внешним видом, но и основными характеристиками. Выбор должен делаться с учетом эксплуатационных особенностей строения.

Обычная продукция

В данном случае материал имеет шероховатую поверхность, поэтому нуждается в дополнительной отделке. В основе лежит цельная древесина. Основное преимущество подобных изделий заключается в относительно низкой стоимости.

Представлена обычная продукция для строительных работ.

При укладке требуется особое внимание уделить теплоизоляции швов между венцами, так как дополнительных замков не предусматривается. Самый простой вариант подразумевает применение пакли, но при необходимости могут использоваться более эффективные материалы.

Профилированные изделия

Продукция такого типа отличается идеально гладкой поверхностью, поэтому не нуждается в дополнительной облицовке после завершения строительства. Однако осуществить обработку защитно-декоративными составами просто необходимо, иначе древесина быстро потемнеет и начнет гнить.

Готовые изделия имеют специальный шип и гребень для более качественного соединения, благодаря чему не образуются мостики холода. При таком варианте теплоизоляционные характеристики строения существенно возрастают.

Демонстрируются профилированные элементы.

Клееные элементы

Отдельного внимания заслуживает сруб из клееного бруса, представляющего собой высокотехнологичный материал. Изделие удается получить непосредственно из отдельных досок, которые прошли через сушильные камеры. Именно поэтому элементы не склонны к деформациям.

При производстве склеивание составных частей происходит под высоким давлением с использованием высококачественного клея. В связи с этим балки обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям.

На картинке показан клееный брус.

Работы по возведению

Прежде чем приступить к сборке конструкции, следует подготовить качественное основание. Если объект будет использоваться как жилое строение, то лучше всего устроить ленточный фундамент. Он позволит защитить пространство под полом от проникновения холодных масс.

Формирование обвязки

Непосредственно на фундамент желательно укладывать элементы с большим сечением, чтобы обеспечить устойчивость для будущей конструкции. Между основанием и самым нижним венцом обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Крепление к железобетонной ленте не является обязательным, но может быть осуществлено посредством металлических штырей.

Так могут соединяться фрагменты обвязки.

Увеличенная толщина балок позволяет не только придать устойчивость, но и создать место для крепления лаг пола. Перекладина при таком варианте укладываются на выступающую часть обвязки.

На углах делаются врубки в виде лапы с остатком или без него. В данном случае все зависит от варианта укладки элементов. При соединении используются небольшие нагели, которые вбиваются в местах пересечения деревянных брусьев.

Угловые соединения с остатком

Каждый ряд состоит из внешних и внутренних балок, причем последние из них могут иметь меньшее сечение. Все составные части должны быть надежно соединены друг с другом.

Стыковка на углах с остатком может осуществляться несколькими способами, с которыми можно ознакомиться ниже.

Однострочное соединение балок на углах.

  1. Однострочные перерубы в срубах из бруса предполагают устройство перпендикулярного паза с одной стороны. По ширине выемка должна совпадать с сечением бруса;
  2. Двусторонние соединения подразумевает создание пропилов непосредственно с каждой снизу и сверху. Глубина перпендикулярной выемки обычно составляет одну четвертую часть от высоты элементов;
  3. Четырехсторонние стыки позволяют достичь максимальных результатов в плане прочностных характеристик, но их выполнять достаточно сложно. Выемка делается сразу со всех сторон.

Внимание! Выше были перечислены варианты соединения элементов в углах для стыковки с остатком. То есть в данном случае определенная часть балок выступает за пределы стен самого строения.

Стыковка на углах без остатка

Когда производится соединение фрагментов венцов без остатка, могут использоваться варианты на шпонках, коренных шипах или в виде ласточкиного хвоста. Последний из них отличается особой надежностью, но требует определенного мастерства, чтобы изготовить трапециевидный шип.

Базовые варианты соединения без остатка.

Дополнительные рекомендации

  • Соединение собранных венцов между собой осуществляется посредством деревянных нагелей;

Использование нагелей обязательно

  • Между рядами в обязательно порядке укладывается теплоизоляционная прослойка, которая фиксируется при помощи мелких скоб;
  • Во время проведения работ по сборке сруба используется строительный уровень для соблюдения вертикали;
  • Если фрагменты конструкции будут стыковаться по длине, то необходимо делать специальные запилы;
  • В местах оконных и дверных проемов должны в любом случае инсталлироваться поперечные стойки;
  • В качестве дополнительных крепежных элементов на углах можно применять металлические скобы;
  • После возведения основного строения из обычного или профилированного бруса желательно выждать около 6-12 месяцев, чтобы произошла усадка;
  • Для легких объектов, предполагающих использование элементов с небольшим сечением, можно устроить столбчатое основание.

В качестве заключения

Правила монтажа актуальны для любых видов срубов.

Если представленная инструкция будет изучена вместе с видео в этой статье, то даже начинающий мастер сможет понять, как возводится короб из бруса. При укладке элементов особое внимание должно уделяться угловым и стыковочным соединениям, тогда удастся избежать серьезных ошибок.

Источник: https://rubankom.com/materialy/brus/str-brus/1360-srub-iz-brusa

Сруб из бруса своими руками — инструкция!

Срубами принято называть разного рода деревянные сооружения, стены которых возводятся с применением специальным образом подготовленных материалов и соответствующих методов соединения элементов конструкции.

Сруб из бруса своими руками

Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.

Дом из профилированного бруса

Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.

Строительство дома из бруса

Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов.

Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.

Строительство дома из бруса

Материал для обустройства сруба

Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба.

Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус. На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.

Профилированный брус

Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.

Профилированный брус

Подготовка проекта

Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.

Проект дома из бруса

В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений.

Проект позволит вам рассчитать требуемое количество строительного материала. Обязательно учитывайте толщину деревянного бруса. Самый оптимальный и удобный в использовании вариант – брус сечением 15х15 см.

Читайте также  Как правильно класть брус на баню

Проект дома из бруса

Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.

Обустройство фундамента

Сруб из бруса будет иметь сравнительно небольшой вес. Оптимальным вариантом фундамента для такого рода конструкций является ленточное бетонное основание.

Первый шаг

Траншея под фундамент

Выройте траншею по периметру будущего основания. Глубина траншеи – 80-100 см. Конкретное значение подбирайте в соответствии с показателем глубины промерзания почвы для вашего региона. Установите опалубку.

Второй шаг

Уложите на дно траншеи слой песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.

Засыпка песчаной подушки

Установка опалубки фундамента

Этапы монтажа опалубки

Третий шаг

Поверх подушки уложите армирующую сетку из прутков диаметром 10-12 мм. Для связки стержней используйте стальную проволоку.

Армирование и подушка из щебня

Армирование ленточного фундамента

Четвертый шаг

Залейте бетон. Лейте равномерным горизонтальным слоем. Залитый бетон уплотните с помощью специального вибрирующего инструмента. Также подобная обработка устранит из бетона лишний воздух. При отсутствии специального инструмента проткните заливку арматурным стержнем в нескольких местах. В дальнейшем пустоты необходимо будет заполнить раствором.

Заливка опалубки фундамента

Фундамент будет набирать прочность 3-5 недель. Опалубку рекомендуется демонтировать только после полного затвердения фундамента.

Нижняя обвязка и пол

Установка нижней обвязки

Установка нижней обвязки

При возведении сруба из бруса следуйте рекомендациям, актуальным для обустройства традиционных брусовых построек.

Пятый шаг

Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.

Пол в доме из бруса

Строительство стен

Для скрепления рядов используйте нагели – это вертикальные деревянные штыри, которые обеспечивают надежное скрепление бруса, препятствуют его смещению и разбалтыванию рядов.

С помощью одного нагеля обычно выполняется соединение 2-3 венцов. Для выполнения такого скрепления нужно предварительно сделать в брусе отверстия диаметром порядка 30-40 мм. Рекомендуемый шаг между нагелями – 150 см.

Принципы организации углов дома из бруса с остатком

Возведение перегородок из бруса в доме

Между венцами укладывайте уплотнительный материал, например, паклю либо джут.

Конопатка сруба в растяжку

Наружные стены лучше всего соединять с применением замка, известного как «теплый угол». Технология такого соединения заключается в следующем: вы создаете в одном из соединяемых элементов шип, а во втором брусе делаете паз аналогичного размера.

Теплый замок в брусе

Разные слои деревянного бруса чередуйте шипами и пазами. Подобное соединение обеспечивает наиболее высокую жесткость конструкции, а обустраиваемые углы получаются непродуваемыми.

Внутренние перегородки необходимо врезать в несущие стены. Обустройством перегородок занимайтесь исключительно после полного завершения строительства сруба.

Строительство домов из клееного бруса

В случае если вы возводите двухэтажный дом габаритами более чем 6х6 м, на нижнем этаже нужно обязательно сделать хотя бы одну внутреннюю перегородку. Она будет выполнять функцию дополнительной опоры для пола верхнего этажа.

Стены дома

Если вам нужно сэкономить на выполнении строительных мероприятий, можете сделать внутренние перегородки по каркасной технологии. Для этого соберите каркас из бруса 4х4 либо 5х5 см, а затем попросту обшейте его деревянной вагонкой или другим подходящим материалом.

Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном.

Обустройство кровельной конструкции

Обустройство кровельной конструкции

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Стропильные системы

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Кровля своими руками

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Как правильно утеплять потолок

Как правильно утеплять стены

Монтаж дверей и стеклопакетов

Монтаж окон

Монтаж окон

Монтаж деревянных окон

В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.

Монтаж обсады (окосячки) схема

Установка двери

Установка дверей

Установка дверей в деревянном доме

В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

Отделка деревянного дома

Удачной работы!

– Сруб из бруса своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/stroitelstvo-doma-stroitelstvo-doma/srub-iz-brusa-svoimi-rukami.html

Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия

Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии.

Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый.

Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

  • «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
  • «В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил деревянного строительства гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

  • опыт исполнителя;
  • климатическая специфика местности;
  • период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно.

Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы.

Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Варианты рубки с остатком

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Алгоритм изготовления простой чаши

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация. Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

  • Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
  • Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
  • Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
  • Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
  • Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
  • Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
  • Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
  • Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:

Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно.

Читайте также  Как ровно отпилить брус бензопилой

Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент.

Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.

Дочерние варианты чаши

Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.

В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

  • Рубка в охлупень (она же в охлоп), представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
  • Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
  • Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
  • Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
  • Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.

Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк. Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна. Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.

Вот так проводится рубка в простой крюк:

Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.

Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.

-демонстрация норвежской рубки:

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е.

расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы.

Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

  • Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
  • Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
  • Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
  • Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
  • Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов.

Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов.

Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

  • Владимир
  • Распечатать

Источник: https://stroy-banya.com/steni/sposoby-vruba-brusa-i-breven.html

Что такое сруб дома и сруб под усадку, сруб из бревна или бруса —

Возвращение к деревянному домостроению – современная тенденция в строительстве. Многие потенциальные застройщики выбирают купить сруб дома, хотя керамический кирпич для строительства дома, газосиликатные блоки так просто не сдаются.

Что представляет собой сруб дома?

Конструкция сруба – каркас дома из обработанных (без коры, рубленых) бревен, у которого нет кровли, пола, обрешетки. Для его изготовления применяются различные породы деревьев от сосны до кедра. Различаются и конструкции, чтобы купить сруб дома с учетом приоритетов:

  • четверик (прямоугольник);
  • пятистенок с перерубом;
  • шестерик (шестиугольник);
  • восьмерик (восьмиугольник);
  • повалуша и пр.

Различаются бревенчатые строение и по технологии возведения, которая заключается в углах строения: обло, чашка, лапа.

Что значит сруб под усадку?

Конструкция бревенчатого дома, не имеющая крыши и пола – сруб под усадку. То есть материалу (бревнам) дают время отстояться, что заключается в высыхании древесины в естественной среде.

Время высыхания зависит от климата местности и исходного материала (бревен), а также качества выполненной работы. Процесс усадки может длиться от полугода до года.

Сруб под усадку – правильное решение не только для самого строения, но и время для отстоя фундамента вместе домом. Это значительно повышает надежность и прочность всей конструкции.

Зачем нужен отстой сруба?

Отстой сруба – обязательный технологический процесс для последующей эксплуатации строения. Он дает усадку, то бревна или брус высыхает до эксплуатационных показателей и больше «не садится». Лучшее решение, чтобы купить сруб дома – дать ему отстояться на вашем участке, чтобы видеть все появившиеся изъяны и устранить их. Покрученные бревна, «поведенные» стены, уродливые изгибы – результат того, что сруб не прошел отстойку. Время отстояться можно вычислить самому с учетом первоначального состояния бревен или бруса.

Что такое перерубы?

Перерубы в срубных домах – точки, в которых пересекаются стены наружные и внутренние. Для получения необходимых показателей по жесткости перерубы выполняются симметрично на сторонах, противолежащих друг другу. То есть, стены пересекают сруб.

Это необходимо учитывать еще на стадии проектирования размеров и количества комнат и других помещений. Переруб наделен еще несколькими опциями – стык для монтажа венца и сокрытие скоб, которые стягивают бревна при стыковке венца.

Отсутствие перерубов не допускается, потому что понижает надежность несущей конструкции с потерей герметичности.

Читайте также  Чем покрасить баню из бруса снаружи

Нужно ли конопатить сруб?

Уплотнение срубленного бревенчатого дома (конопатка) – теплоизоляция для строения. Работы по конопатке проводятся после усадки. Конопатят срубы волокнистыми материалами: пакля, джут, мох. Даже при безупречной геометрии бревна или бруса остаются щели – мостики холода, приводящие строение к преждевременному износу, а само проживание становится некомфортным.

Выбираем сруб: бревенчатый и брусовый?

При выборе купить сруб дома из бревна или бруса нужно обратить внимание на свойства древесины в том или иной исполнении, учитывать их плюсы и минусы. Однозначного ответа на вопрос, какой рубленый дом будет лучше, нет. Выигрывая по техническим показателям материала, можно проиграть по финансам. Все зависит от возможностей застройщика и его дальнозоркости, чтобы предусмотреть все нюансы, начиная от проектирования и заканчивая вселением.

Выпиливание отверстий для окон

Проемы для окон в срубе могут выполняться как на стадии возведения стен, так и после строительства путем выпиливания. Нужно учитывать, если стены дома были возведены всплошную без проемов, то выпиливание проводится только после усадки. Венцы «найдут свое место», а все остальные элементы примут завершающие размеры. Для выпиливания рассчитывают границы проема, а затем пилой делаются прорези по линиям, а вырезанная часть осторожно удаляется внутрь дома.

Когда сруб нужно обрабатывать антисептиками?

Строители советуют обработать материалы антисептиками до начала строительства (бревна или брус) и по его завершению. Предварительная обработка материала защищает древесину от проникновения микроорганизмов и насекомых. Заключительная обработка сохранит дерево во время усадки. Антисептики выбираются только на водной основе, чтобы древесина могла «дышать», давая равномерную усадку.

Когда сруб шлифуется?

За время усадки рубленого дома дерево теряет свою первозданную эстетику. Оно темнеет, проявляются неровности и становятся видны следы жизнедеятельности микроорганизмов. После того как усадка завершена, но перед отделкой, все поверхности дома подвергаются шлифовке, которая возвращает цвет и фактуру древесине. Кроме того, она лучше обрабатывается, красится или лакируется. После шлифовки легче укладываются герметики в межвенцовых швах.

Почему сруб из зимнего леса лучше?

Удивительно, но факт, что многие считают, сруб дома из зимнего леса лучше, так как зимой в древесине меньше влаги, и высохнет она быстрее. Это заблуждение, потому что связанной влаги всегда одинаковое количество. Практика доказывает, что в зимнем лесу влаги на 15% больше, чем в летнее время. Это доказывается и весом древесины. Куб свежеспиленного дерева зимой весит около 850 кг, а летом на 100 кг меньше.

Почему на срубе появляются трещины?

Ответ на этот вопрос достаточно прост. Трещина на срубе появляются из-за влажности древесины. Испаряясь, влага «напрягает» древесину, и материал реагирует деформацией и растрескиванием. При качественной сборке деформации минимальны, единственное, что есть, это трещины. Но после усадки дома от них можно избавиться шлифовкой, а при глубоких трещинах – шпаклевку. Эти работы скроют трещины и предупредят проникновение грибка.

Чернота на срубе

Чернота на срубе – результат жизнедеятельности микроорганизмов: грибков и плесени. Они проникают в структуру древесины через микроскопические трещины и активно разрушают ее. Процесс почернения очень активен при высокой влажности окружающей среды. Предотвратить это можно только путем обработки бревен антисептиками. Также можно применить отбеливание и шлифовку древесины, для придания первичной эстетики.

Купить сруб дома вы можете с помощью каталога TAM.BY.

Источник: https://blog.tam.by/chto-takoe-srub-doma/

Сруб ручной рубки — это что?

В последнее время как грибы после дождя появляются производители срубов из «своего леса», причем рубят срубы из скобленого, строганного, оцилиндрованного бревна, срубы из лафета, срубы из профилированного и клееного бруса, срубы в “лапу”, срубы в “чашу”.

И каждый производитель уверяет, что именно он лес заготавливает, срубы рубит и строит, то есть не является посредником в этой сложной цепочке. Как разобраться, где посредник, а где прямой изготовитель срубов? Давайте попробуем.

Сруб без посредников

Все прямые изготовители срубов сами заготавливают лес под проект, то есть, если на сруб требуются бревна длиной до 13 метров, то настоящий заготовитель всегда предоставит такой лес, так как бревна нужной длины нарезаются именно в лесной делянке.

У посредника весь лес 6 метровый и его нужно состыковывать. Так как посредник лес не “валит”, а перекупает уже готовый. Для справки, весь заготовленный лес на продажу вывозится с делянки длиной по 6 метров. Вот по этому признаку сразу определяется кто заготовитель, а кто нет.

Стыки бревен на срубах абсолютно не нужны, чем больше состыковок, тем менее прочный и теплый сруб.

Мы же предлагаем сруб дома и бани из цельного бревна длиной до 13 метров, при этом диаметр бревен, отбираемых на сруб мы можем предоставить от 24 см до 55 см в вершине, так же особое внимание уделяем качеству бревна:– бревна на сруб отбираются всегда без изгиба, идеально прямые,

– сбежистость бревна – это разница между вершиной и комлем, минимальная.

Если бы в “автофуру” можно было загрузить бревна длиной до 17 м, то мы бы предоставляли и такие бревна. Так как, на сруб идут бревна верхней части 1-го става и весь 2-ой став.

Объясню проще, хвойное дерево возрастом 100 лет имеет высоту 35 метров, в стволе дерева 3 става по 11.6 м каждый, самые ровные части ствола – это верхняя часть первого става и весь второй став, третий став – вершина, она не считается деловой древесиной, а нижняя часть первого става – это комлевая часть, она тоже идет в отходы.

Поверьте, использовать цельные бревна на сруб могут не многие!

Возможно удешевление срубов домов и бань до -30% за счет оптимизации высотных отметок и рубленных перегородок, так же смотрите актуальные цены на срубы.

Сруб

Слово сруб – произошло от слова срубить, то есть срубленные дома назвали срубами. Основа любого дома – это сруб. Сруб является результативным финалом работы нескольких плотников.
И что интересно – комплект стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна не корректно называть срубом, это не сруб, а домокомплект, так как сруб рубят, а не производят на станках.

Именно, сруб рубится топором из бревна или коренного, или прорубаненное рубанком. А так же бревно для сруба может быть протесанное с двух сторон под лафет.
Вот только изделия выполненные таким образом могут называться срубами.

Срубы отличаются друг от друга угловыми соединениями.

Бревна уложенные в ряды называются срубом. Каждый ряд сруба называется венцом сруба. Бревна в венцах сруба тоже бывают нижними – закладные и верхними перекрывными.
Бревна пазятся то есть выбирается паз шириной не менее 12см, так же бревна соединяются в углах особым образом, делается так называемое угловое соединение в лапу или в чашу, причем в любом случае выполняется замок.

Сруб – угловые соединения

 
Так называемые угловые соединения срубов бывают в чашу – угол с остатком “в чашу” и “в лапу” – угол без остатка, как бы говорящие сами за себя – угол с остатком имеет продолжение в виде выступающих бревенчатых углов, срубы с такими углами называются сруб в «чашу», угол без остатка без выступающих углов, такие срубы называются в «лапу».

В первом и во втором случаях необходимо в устройстве угла сруба устанавливать при рубке шип, так называемый «зуб», то есть «чаша с зубом», «лапа с зубом», так между собой у рубщиков принято называть соединения углов у сруба.

Подавляющее большинство срубов рубится именно в «чашу» или «лапу» с зубом.
Так же некоторые срубы тешутся изнутри и поэтому угловое соединение сруба рубится в «крюк», это соединение и выглядит как крюк, так как по другому при протеске стен сруба изнутри углы не соединить.

Срубы изготовленные в «чашу» имеют полукруглые бревна изнутри и снаружи.
Наиболее распространенным материалом для рубки срубов является сосна или ель, отличаются эти хвойные породы друг от друга тем что сосна более смолистая и прочнее ели на 15%, но срубы из сосны более капризные могут покрываться темной плесенью гораздо быстрее чем елка, поэтому срубы из сосны нужно более тщательно и внимательно обрабатывать лакокрасочными покрытиями.

Со срубами из ели все гораздо проще, эти срубы всегда беленькие, работать с такими срубами очень приятно, плесенью срубы из ели покрываются значительно реже и меньше.
как правило, применялась для строительства церквей, мостов и фортификационных сооружений.

Сруб – четверик

Срубы имели конструктивное отличие по количеству углов и перерубов:Сруб – четверик это сруб в четыре угла и в четыре стены. Классика среди срубов.

Незамысловатая конфигурация подобного сруба позволяла применять такие срубы в широком диапазоне, срубы на Руси применялись повсеместно:

  • сруб – мостовая подпора,
  • сруб – смотровая башня,
  • сруб – колодец для воды
  • сруб – рубленная баня,
  • сруб – рубленное крыльцо,
  • сруб – бревенчатый рубленный амбар,
  • сруб – рубленная конюшня,
  • сруб – выгребная яма…и тд.

Сруб – шестерик

Сруб – шестерик это сруб в шесть углов и в шесть стен. Применение таких срубов более специфично в основном такие срубы использовали в целях фортификации и обустройства крепостей, а именно в смотровых башнях – это как раз их прямое назначение.

Сруб – восьмерик

Сруб – восьмерик это сруб в восемь углов и восемь стен, традиционно такой сруб использовался для строительства православных храмов, колоколен, часовен…

Сруб из лафета

Срубы в Европе предпочитали изготавливать из лафета или бруса, в связи с рациональным отношением к древесине и банальной экономии.

Так как бревно обпиливалось с двух или четырех сторон и лафет или брус шел для изготовления стен сруба, а горбыль оставшийся при обпиливании шел на черный пол или обрешетку.
И только в России традиционно не экономили на строительстве срубов, изготавливая их из цельного бревна, что в Европе считалось не позволительной роскошью.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть полный перечень цен на срубы.
Вы можете посчитать нужную вам баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Источник: http://www.domastroim.ru/srub-eto-chto/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: