Какими гвоздями прибивать доску 50

Содержание

Где используется доска 25 мм. Выбор строительного леса

Какими гвоздями прибивать доску 50

Все фото из статьи

Обрезная доска 25 мм заслужено считается одним из самых распространенных строительных и отделочных материалов. Размер в 25 мм примерно равен одному дюйму, по этой причине в среде профессионалов ее часто называют дюймовкой. В данной статье мы решили поговорить о том, где используется обрезная и необрезная доска 25, а также коснуться вопросов грамотного выбора такого леса.

Фото обрезных планок.

Где используется дюймовый лес

Для начала давайте разберемся, что принято называть доской. Всем известно, что существуют доски, бруски и брусья, но далеко не все знают, чем они отличаются. Доской принято называть планку ширина, которой более чем в два раза превышает толщину. Следовательно, доска 25 на 25 мм, в действительности таковой не является, здесь имеется в виду брусок.

В случае, когда ширина планки не превышает двух размеров толщины, такое изделие зовется брусом. Брус от бруска также отличить довольно просто. Инструкция гласит, что если какой-либо из размеров поперечного сечения планки превышает 100 мм, такая планка называется брусом. Все, что меньше, именуется бруском.

Виды леса.

В частном строительстве дюймовый лес в той или иной степени используется практически на всех этапах возведения дома. Доска 200х25 как нельзя лучше подходит для сооружения опалубки под заливку бетонного фундамента. Характеристики прочности таких планок позволяют обустраивать опалубку под монолит толщиной до полуметра, что, как правило, достаточно для возведения дома.

Если хозяева остановили свой выбор на деревянных полах, то доска 25х200 и здесь пригодится. Таким лесом зачастую обустраивается черновой настил подпола. В качестве верхнего чистового покрытия этот лес может применяться только как подложка под толстую фанеру от 10 мм и выше. Такой «сэндвич» часто монтируют в домах для настила ламината.

Деревянная опалубка.

Если деревянный дом или дача строится в двух и более уровнях, то неизбежно придется устанавливать лестницу. В деревянной лестнице несущей основой является тетива или косоур, для их изготовления в идеале берется доска 250х50 мм. Но цена на такие массивные планки довольно высока и многие хозяева идут на хитрость. Они сбивают вместе 2 или 3 дюймовые доски, что обходится дешевле.

Наборной косоур для лестницы.

В деревянных домах межэтажные несущие перекрытия чаще всего монтируются на массивных лагах из толстого бруса или бревна. Такая технология отчасти напоминает монтаж полов, где снизу подшивается доска 300 на 25 мм, с той лишь разницей, что для межэтажных перекрытий берется строганная доска. Это вызвано тем, что нижний настил здесь одновременно является потолком первого этажа и соответственно должен выглядеть достойно.

Обрешетка для кровли

Теперь поговорим о кровельных работах. Дюймовые планки здесь пользуются, пожалуй, самой большой популярностью. Как известно устройство теплой кровли отчасти напоминает слоеный пирог, в котором стропила обшиваются деревянным каркасом как с внешней, так и с внутренней стороны.

А между этими настилами монтируется система утепления. Так вот для наружного настила используется необрезной лес, а для внутреннего строганные планки, но в обоих случаях их толщина равна 25 мм.

Но это еще не все, для монтажа самой стропильной системы в большинстве случаев используется массивная доска 50х250 мм. И здесь при монтаже своими руками наш предприимчивый народ поступает также как и с косоурами для лестниц, эти стропила попросту набираются из дюймовых планок.

Черновой дощатый пол.

Важно: часто застройщики интересуются, какими гвоздями прибивать доску 25 мм? Инструкция требует использовать для таких планок гвоздь длиной порядка 70 мм.

Причем черный металл берется только для временных конструкций, типа опалубки. Для стационарного монтажа желательно применять оцинкованные гвозди толщиной от 1,8 мм и более.

Выбор строительного леса

Цена на доску с одинаковыми размерами может колебаться довольно сильно. И если вы строите своими руками, то при выборе следует учесть целый ряд параметров, дабы не попасться на удочку, мягко говоря, не совсем порядочных консультантов.

Что можно сделать из бревна.

Качество леса

  • Самый лучший строительный лес заготавливается зимой, в то время когда движение древесных соков в стволе практически прекращается. Грамотный хозяин будет заготавливать доску именно зимой, так как с наступлением строительного сезона запасы зимней древесины на складах редко дотягивают до июля месяца. А дальше, зачастую предлагается свежеспиленная доска, которую из-за высокого процента влажности через пару месяцев может повести;
  • Если время упущено, то есть два выхода. Можно работать непосредственно с колес, то есть привезли доску и в течение недели смонтировали, но здесь нельзя жалеть гвоздей, крепить нужно жестко. Или заплатить дороже и взять лес прошедший камерную сушку. Сухая древесина может лежать сколь угодно долго;
  • Годовые кольца на древесине являются своеобразными ребрами жесткости. Чем более зрелое дерево было использовано для производства доски, тем крепче будет планка. Разобраться в этом не сложно, у многолетних стволов кольца располагаются близко друг к другу, на молодом массиве, расстояние будет больше. Вам нужно только повнимательнее присмотреться к срезу;

Годовые кольца.

  • Обратите внимание на условия хранения. На нормальном складе лес укладывается штабелями, приподнятыми над грунтом, в которых обеспечивается зазор между планками, как по вертикали, так и по горизонтали, это необходимо для вентиляции. Плюс древесина должна накрываться или храниться под навесом.

Совет: если вам пытаются продать покрученные или выгнутые планки, объясняя, что их можно выровнять или как то прижать, не верьте. Деформация массива получается за счет внутренних напряжений в результате неравномерной сушки, и выровнять такие доски нельзя.

Сколько нужно леса

  • Безусловно, такой ходовой материал как доска 300х25 и ее аналоги всегда пригодятся в частном доме. Но когда средства ограничены закупать впрок нет возможности. Любой строительный лес продается кубометрами, а стандартная планка имеет длину 6 м, следовательно, можно рассчитать ее объем. К примеру, обрезная доска 25х200 с длиной 6 м, имеет объем 0,03 м³. Все эти данные есть в ГОСТ 2708-75;

Необрезная доска.

  • Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда цена указывается не за кубометры, а за количество планок поштучно, следует насторожиться. Умножив длину на ширину и на толщину, вы получите объем доски. После этого несложно будет рассчитать, сколько будет стоить куб такого леса. В большинстве случаев продавцы округляют в свою сторону, и вы переплачиваете;

Кубатура материала.

  • Принято считать, что куб хвойного леса весит 860 кг, но это усредненные данные. Результат сильно зависит от уровня влажности. Если вам предлагают покупать доску по весу, то почти наверняка это тяжелый свежеспиленный лес. На эту затею можно соглашаться только когда берете не кондицию по сходной цене.

Масса древесины разных пород.

Вывод

Мы постарались осветить наиболее проблемные стороны данного товара. На видео в этой статье специалистами сайта собран дополнительный материал. Мы ценим мнение наших подписчиков, в случае если у вас возникли вопросы или вам интересны другие смежные темы, пишите в комментарии, мы обязательно откликнемся.

Хранение штабелями.

Источник: https://rubankom.com/materialy/pilomaterialy/doski/1536-doska-25-mm

Гвозди для вагонки: разновидности, пошаговая инструкция по монтажу панелей

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

  • изготовление мебели;
  • монтаж мелкого декора в интерьерах;
  • оформление оконных и дверных проемов наличниками;
  • крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздейОписаниеПрименение
Черные Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозии Используются исключительно при отделке сухих помещений
Оцинкованные Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой
Омедненные Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенком Используются при отделке помещений с высокой влажностью — ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас
Латунированные Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценой Могут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий
Хромированные Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели
Бронзовые Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценой Используются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов
Читайте также  Как обработать доску под старину

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

  • с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
  • с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

  • сокращает время монтажа;
  • мало весит и удобно сидит в руке;
  • гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
  • крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
  • не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

— Гвозди для вагонки

Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Как крепить половые доски. Способы фиксации настила

Обустраивая напольное покрытие в своем доме, владельцы пристально выбирают самые качественные материалы, однако не только от них зависит надежность и долговечность настила. Даже самая дорогостоящая шпунтованная доска может быстро выйти из строя, если ее неправильно прикрепить к основанию.

Сегодня мастерам доступно сразу несколько способов укладки и фиксации чистового пола, поэтому, перед тем как крепить половые доски, необходимо рассмотреть все варианты и выбрать оптимальный.

На какое основание может укладываться настил

Дощатый пол может устанавливаться на различные типы поверхности. В качестве основания могут выступать:

  • бетонные полы с выравнивающим слоем;
  • лаги, расположенные поверх перекрытий или уложенные на кирпичные опоры;
  • фальш-основа из влагостойкой фанеры;
  • старый пол;
  • черновое основание из низкосортных пиломатериалов.

Перед тем как крепить половые доски, следует освободить их от упаковки и разложить в помещении, в котором они будут укладываться, на 3-5 дней. Это необходимо для того, чтоб древесина привыкла к окружающему климату и не деформировалась после фиксации. Также очень важно, чтоб уровень влажности отделываемого основания не превышал 12%, а показатель внутри комнаты был в пределах 50%.

Крепление досок осуществляется одним из трех возможных способов. А именно:

  • при помощи клея;
  • специальными зажимами (кляммерами);
  • гвоздями либо саморезами.

Крепление гвоздями

Для начала рассмотрим, как крепить половые доски при помощи гвоздей. Сразу следует оговориться, что этот способ можно применять только при условии фиксации настила на сплошное деревянное основание либо по лагам.

Итак, технология монтажа включает в себя следующие этапы:

  1. Из бруса квадратного сечения на расстоянии 70 см устанавливаются лаги, предварительно обработанные антисептическим составом. Толщина досок должна быть в пределах 50-70 сантиметров.
  2. Укладывается звуко- и теплоизоляция. Для этих целей может использоваться минеральная вата или керамзит.
  3. Поверх изоляционных материалов начинают монтировать доски, располагая их пазовой стороной к себе.
  4. Первая планка крепится гвоздями так, чтоб их шляпки не препятствовали дальнейшей установке плинтуса.
  5. Все последующие доски фиксируются гвоздями, которые аккуратно вбиваются в паз под углом 45 градусов. В тех случаях, когда планка короче длины помещения, стыковка двух элементов располагается на лаге.
  6. По окончании укладки чистового пола можно приступать к его шлифовке и декоративной обработке.
Читайте также  Как бензопилой распустить бревно на доски

Таким же способом можно крепить половую доску саморезами. С этой целью выбирают специальные крепежные элементы, предназначенные для работ с древесиной.

Если вы решили выполнить монтаж собственными руками, наверняка перед вами встанет вопрос: какими саморезами крепить половую доску?

Профессиональные мастера во время укладки дощатого пола уже давно используют специальные шурупы, поскольку они обеспечивают максимально крепкую фиксацию планок и способствуют увеличению срока эксплуатации древесного материала. Основным отличием таких изделий является их форма и наличие защитного слоя.

Антикоррозийное покрытие в течение длительного времени предохраняет металлический элемент от образования ржавчины, которая может привести к ослаблению крепежа. Саморезы по дереву бывают разных размеров, выбор которых зависит от толщины половой доски.

Кончик шурупа выполнен в форме лопатки, благодаря которой изделие легко ввинчивается в доску, вплетая волокна древесины вокруг своей резьбы. У основания шляпки металл полностью гладкий, что позволяет максимально плотно прикрепить настил к основанию. Таким образом, саморез надежно закрепляется в структуре облицовочного материала и обеспечивает неподвижность досок до тех пор, пока они не потребуют замены.

Особенности укладки пола при помощи клея

Этот способ монтажа широко используется в помещениях с низкими потолками и может осуществляться только на сплошном и гладком основании. Процесс очень схож с укладкой паркета, однако отличается тем, что планки дополнительно фиксируют саморезами. Чтобы понять, как правильно крепить половую доску при помощи клея, следует рассмотреть данную технологию подробнее.

  1. В первую очередь основание покрывают гидроизоляционным материалом, поверх которого укладывают влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Она прикручивается к черновому полу при помощи шурупов или дюбелей. Перед тем как крепить половые доски, подготовленную поверхность тщательно очищают от грязи и пыли.
  2. При помощи зубчатого шпателя клей наносят на основание, где аккуратно стыкуют все элементы настила.
  3. Дополнительно в пазы досок могут вкручиваться шурупы, обеспечивающие их неподвижность.
  4. В некоторых случаях для более крепкой стыковки клеем промазывают и пазы, после чего насаживают их на шпунты предыдущего ряда.

Крепление зажимами

Часто производители шпунтованной доски укомплектовывают свою продукцию специальными зажимами. Они помогают закрепить материал потайным способом, чтоб все крепежи остались невидимы. Итак, рассмотрим технологию монтажа деревянного настилапри помощи кляммеров.

  1. На внутренние выступы пазов устанавливают специальные планки, которые фиксируются саморезами. Следует учесть, что головка болта не должна препятствовать плотному вхождению шипа в паз.
  2. При помощи гвоздей кляммер прибивают к основанию, после чего в паз вставляют доски следующего ряда. Их крепление осуществляется аналогичным способом.
  3. Если последняя планка полностью не входит в оставшееся пространство, ее обрезают до нужного размера и крепят уже гвоздями либо саморезами.

Монтаж шпунтованной доски – самый важный этап в процессе ремонта полового покрытия, ведь от качества работ зависит прочность и долговечность всей отделки. Надеемся, изучив данную информацию, вы поймете, как крепить половую доску, и сможете самостоятельно выполнить все предстоящие работы.

Источник: http://fb.ru/article/259885/kak-krepit-polovyie-doski-sposobyi-fiksatsii-nastila

Крепление половой доски, описание всех доступных способов — Школа пола

Осуществляя обустройство напольного покрытия в своем жилище, нужно обращать самое пристальное внимание не только на тип применяемых для этого материалов. Необходимо и особо тщательно выбрать метод закрепления облицовки.

Всем известно, что каждый стройматериал нуждается в своей разновидности фиксации и способа ее использования. Не исключение, в данном случае, и дощатое покрытие.

Есть несколько методов крепления дощатого покрытия.

Учитывая все те нагрузки, выпадающие на долю напольной облицовки, выбор метода крепления досок очень и очень важен. Когда отдельные половицы закрепляются недостаточно прочно, через некоторый период времени (зачастую, очень короткий), они начинают расшатываться. Они изменяют свое изначальное положение, ровный и гладкий поначалу пол начинает под ногами скрипеть, а нередко – просто разрушается.

Данная статья о том, как крепить половую доску – правильно и качественно. При этом будут рассмотрены самые надежные и распространенные методы.

Существующие методы фиксации

Фиксируют половицы тремя основными способами:

  1. так называемым, потайным — при помощи гвоздей или саморезов;
  2. клеевым аналогом;
  3. и используя зажимы.

Крепление досок гвоздями

Фиксация половиц гвоздями.

  1. Данным способом доски крепятся, как правило, на деревянном (сплошном либо собранном из лаг) основании.
  2. Укладка начального ряда половиц осуществляется при помощи гвоздей, вбиваемых в основание сквозь шпунт под углом в 45 градусов. Далее они загоняются на свое место.
  3. Чтобы шпунты не повредить, отверстия под крепежные элементы нужно предварительно просверливать дрелью.
  4. В процессе подгонки следующего дощатого ряда гвоздики нужно скрывать.
  5. Все другие ряды планок фиксируются своими руками при помощи гвоздей, обычным способом — через их поверхность.

Обратите внимание! Когда необходимо сменить несколько половиц при ремонте покрытия, следите за тем, чтоб каждая из них кончалась под центром ригеля. В противном случае покрытие не будет прочным.

Клеевой способ монтажа

Клей ПВА.

Когда дощатая облицовка монтируется на сплошном основании, можно использовать для ее фиксации клей.

  1. С этой целью пазы ряда досок смазываются клеящим составом (например – обычным ПВА), перед их насаживанием на шпунты соседнего ряда.
  2. Инструкция предписывает наносить клей тонким слоем в 1/2 мм, через каждые 0.5 м, вдоль всей поверхности паза.
  3. Составом покрываются и оконечные шпунтованные кромки.

Фиксация зажимами

Крепление планок зажимами.

Некоторые производители снабжают доски зажимами, вставляемыми в щель с их внутренней стороны. Данные элементы нужны для скрепления планок меж собой.

Немного о том, как правильно крепить половую доскуданным способом.

  1. Обустроив черновые полы, уложите на них слой гидроизоляции. Закрепите материал у стен самоклеящейся лентой.
  2. Вбейте зажимы молотком  по направлению шпунта в щели первого укладываемого ряда досок.
  3. Смажьте клеем планки, вдоль их торцевых швов. Уложите первый ряд.
  4. Меж стеной и досками разместите клинья, имеющие толщину примерно 1 см.
  5. Далее закрепите зажимы на втором ряду планок. Пристукивая аккуратно молотком (сквозь кусок защитного бруска) по кромкам данного ряда, зафиксируйте половицы.
  6. Подобным образом осуществляется монтаж всего покрытия.
  7. Далее извлеките пристенные клинья и произведите установку плинтусов.
  1. Такие крепежные элементы производятся в нескольких стандартных типоразмерах: 3.5×35, 3.5×40, 3.5×45 и 3.5×50 миллиметров. Величина шурупов подбирается, исходя из толщины применяемых половых досок.

  2. Подобные саморезы обладают защитным покрытием, которое предотвращает появление на них очагов коррозии.
  3. На кончике крепления есть фреза. Она дает возможность вкручивать шурупы в древесину, без просверливания подготовительных отверстий.

Обратите внимание! Такая конструкция обеспечивает более плотное вхождение шурупа. Следовательно, и фиксация досок к черновому полу является более прочной.

  1. Геометрия, которую имеет фрезерная нарезка, особенная. Угол ее выбран таким образом, чтоб шуруп входил в древесину легко, при этом планки не расщепляя.
  2. Еще одна характерная особенность саморезов для половых досок – на их верхней части отсутствует резьбовая нарезка. Данное обстоятельство способствует более плотному прилеганию напольного покрытия к основанию.

Некоторые рекомендации по укладке половых досок

  1. Шаг между отдельными шурупами при фиксации планок к основе должен быть равен от 25 сантиметров до 30.

Крепление планок и гвоздями и клеем.

используемые при укладке дощатого пола. С этой целью необходимо утапливать головки саморезов в древесину на 3/4 миллиметра. Образовавшееся в итоге данных действий отверстие можно закрыть при помощи совпадающего с ним по форме и размерам куска дерева.  Его порода должна быть такой же, что и у досок напольного покрытия.

  • Мног» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
  • Источник: https://shkolapola.club/derevyannie/741-kreplenie-polovoj-doski

    Настилка дощатых полов

    Дощатые полы настилают прямо по балкам, если они расположены на нужном расстоянии друг от друга, а укладываемые на них доски — не прогибаются во время хождения. Когда балки уложены редко, а доски для настилки пола тонкие, то на балки, имеющие антисептированные подкладки из древесноволокнистых плит или другого материала, сначала укладывают лаги влажностью не более 18%. Это делают для того, чтобы предохранить стены от проникновения по ним звука от хождения или ударов по полу.

    1. дощатый настил
    2. лаги
    3. звукоизоляционная подкладка по всей длине лаг
    4. железобетонная плита перекрытия
    5. толь
    6. кирпичный столбик

    Конструкция дощатых полов может быть разная. При устройстве полов по железобетонному перекрытию лаги укладывают на расстоянии друг от друга 400-500 мм, но не прямо на перекрытие, а на уложенные по всей их длине прокладки из антисептированной древесноволокнистой плиты. Когда полы настилают по кирпичным или бетонным столбикам, то верхнюю их часть тщательно равняют, чтобы они были по всем направлениям на одном уровне.

    По верху кладут два слоя толя или рубероида, на них — антисептированную древесноволокнистую подкладку, а на нее — лагу. Если подполье недостаточно сухое, то гидроизоляцию лучше положить на двух уровнях: по верху кирпичных столбиков и на 100 — 150 мм выше уровня грунта. Пол следует настилать очень точно. Поэтому балки и лаги укладывают строго по уровню, по длине и ширине помещения. Лаги применяют из нестроганых досок 2-го и 3-го сортов необходимой влажности.

    Древесина может быть хвойной и лиственной (кроме липы и тополя). При укладке лаг на столбчатые основания расстояние между такими опорами по осям зависит от толщины лаг. При толщине лаг 40 мм расстояние — до 900 мм, 50 мм — до 1100, 60 мм — 1200 — 1300 мм. При этом следует учитывать и толщину досок для настилки пола. Лаги в этом случае берут шириной 100 — 120 мм. На сплошное основание (на плиты) укладывают лаги толщиной 25 мм, шириной 80 — 100 мм.

    Под эти лаги обязательно кладут сплошные звукоизоляционные подкладки из древесноволокнистых плит толщиной не менее 12,5 мм. Лаги и подкладки должны быть антисептированными. Если лаги укладывают на междуэтажном железобетонном перекрытии, то звукоизоляционной засыпкой служат песок, шлак с зернами не крупнее 10 мм. Влажность этих материалов должна быть не выше 10%. Засыпки насыпают по всей поверхности перекрытия ровным слоем толщиной не менее 20 мм.

    Лаги выравнивают, подсыпая песок под звукоизоляционные подкладки. Клинья для этих целей применять не следует, могут высохнуть и выйти из-под лаг. Лаги длиной не менее 1000 мм можно стыковать впритык и обязательно на опоре. Концы лаг скрепляют, чтобы они не разошлись. В узких местах, например коридорах, лаги укладывают поперек, а доски — по направлению движения, в помещениях с окнами — поперек направления оконного света. Ровность поверхности лаг проверяют двухметровой фугованной рейкой с уровнем.

    Читайте также  Облицовочная доска для фасадов

    Рейка должна касаться уложенных лаг без зазоров. Доски пола настилают двумя способами: обычным — гвозди вбивают с лицевой стороны досок и паркетным — гвозди забивают под углом 45° в угол гребня с втапливанием шляпки в древесину. При строительстве деревянных домов половые балки часто врубают в нижние венцы. При этом балки хорошо удерживаются своими концами в стенах и не дают возможность изгибаться им в сторону улицы. Однако в этом случае звук от пола передается стенам и создается повышенный шум.

    Лучше укладывать балки на столбы я так, чтобы концы балок не касались стен или же между ними была звукоизоляционная подкладка из антисептированных материалов.

    Рассмотрим настилку полов из досок разной подготовки.

    Полы из фрезерованных досок

    Эти доски имеют паз и гребень. Кроме досок, изготовляют также бруски. Ширина досок — 68 — 138 мм, толщина — 28 и 36 мм. Бруски имеют ширину 35 — 55 мм, толщину — 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают углубление (или продух) толщиной (или высотой) 2 мм.

    Благодаря этому доски и бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию двойных утепленных полов.

    В досках и брусках со стороны паза к лицевой поверхности делают небольшой скос, обеспечивающий плотное примыкание кромок досок или брусков друг к другу.

    1. Половые доски;
    2. Клинья;
    3. Простая скоба;
    4. Лага;
    5. Скоба Смолякова;

    При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом 10 — 15 мм. Для точного оставления такого зазора лучше всего использовать калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух, то есть по каждому концу доски. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых должна быть в 2 — 2,5 раза больше толщины досок.

    Для досок толщиной 28 мм применяют гвозди длиной 60 — 70 см, а для досок толщиной 36 мм — длиной 80 — 90 мм. Гвозди забивают по одному в каждую лагу. Однако многие в доски шириной 90 мм и выше забивают по два гвоздя. Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину 2 — 3 мм. Это делают для того, чтобы при снятии провесов не затуплялся инструмент. При этом способе на лицевой стороне пола остаются небольшие лунки над шляпками гвоздей.

    При окрашивании пола лунки необходимо зашпаклевывать. К первой доске приставляют вторую, также пазом к стене. По гребню наносят молотком несильные удары, чтобы эта доска плотнее насадилась на гребень первой доски. Так как молотком невозможно плотно сжать две доски, то поступают так. На расстоянии до 200 мм на гребень второй доски надевают с пазом прокладку длиной 500 — 700 мм, шириной 80 — 100 мм.

    От этой прокладки на расстоянии 100 — 150 мм в лагу вбивают скобу, а между ней и прокладкой — один или два клина (верхний рисунок). На доске ставят две-три прокладки, доски плотно сжимают скобами, а затем прибивают гвоздями. Иногда скобы раскалывают лагу. Чтобы этого не было, лучше применять скобу Смолякова с тремя концами (нижний рисунок). Таким образом настилают все доски, только несколько последних досок приходится сжимать по-другому.

    В оставшееся небольшое пространство скобу забить невозможно, поэтому 2 — 4 доски сначала укладывают свободно. Последняя из них, примыкающая к стене, должна быть такой ширины, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 10 — 15 мм. Такую доску или подбирают по ширине, или стесывают часть древесины с более широкой доски. Например, у стены приходится укладывать четыре доски. Три кладут, надев на гребни, четвертую — между стеной и уложенными досками.

    Предварительно ставят к стене прокладку из фанеры, тонкой доски, древесноволокнистой плиты, чем предохраняют штукатурку от порчи. Затем укладывают четвертую доску и осаживают ее молотком или топором, чтобы она села на место и сжала до некоторой степени доски. Не следует наносить удары по самой доске, на доску в качестве прокладки надо положить кусок бруска или доски (левый рисунок).

    Когда уложенные таким образом доски не сжимаются плотно, между прокладкой у стены и до ской вставляют клинья, забивают их, плотно сплачивая доски и закрепляя их с лагами гвоздями (правый рисунок).

    Укладка замыкающей доски чистого пола:

    1. Фанера
    2. Прокладка
    3. Половая доска
    4. Стена
    5. Клин

    Зазор между правильно настланными досками составляет не более 1 мм. Если при сжатии зазоры будут больше указанной величины, то доску вынимают и исправляют все неточности. Затем устанавливают на место. При настилке полов из фрезерованных досок паркетным способом ка поверхности досок не остается шляпок гвоздей. Настилку ведут так. На расстоянии 10 — 15 мм от стены укладывают первую доску пазом к стене.

    Это расстояние обеспечивается калиброванной про кладкой толщиной 10 — 15 мм. Уложив правильно доску у стены, ее прибивают гвоздями на таком расстоянии от кромки, чтобы шляпки были закрыты плинтусом. После этого во внутренний угол гребня, в каждую лагу под углом в 45°, забивают гвоздь, утапливая шляпку в толщу древесины.

    К первой доске прикладывают вторую, надевая пазом на гребень и прижимая к первой доске плотно скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся. Зазоры — не более 1 мм. Все неровности после настилки пола устраняют острожкой, которой не мешают гвозди.

    Настилку ведут в такой же последовательности, как при настилке полов из фрезерованных досок, Здесь может возникнуть вопрос: а почему гвозди вбивают в верхнюю сторону гребня, а не в паз? Ответ простой. У этих досок толщина щечки паза — 7 или 10 мм, а у брусков — 10,5 мм, что, несомненно, мало. При короблении доски эта щечка может отломиться.

    От нижней стороны досок до верха гребня толщина равна 14 или 20 мм, то есть в 2 раза толще щечки паза и поэтому забитый гвоздь держит прочнее и надежнее. Последние доски к стене в этом случае приходится поджимать клином.

    Этим способом рекомендуется настилать только доски высокого качества.

    Полы из шпунтованных досок

    Кроме фрезерованных досок применяют шпунтованные. У этих досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом, с сегментным, трапециевидным шипом и с рейкой в шпунт.

    Пол из таких досок настилать сложнее, так как не имея выемки внизу для продуха, доски при малейшей неровности не ложатся плотно на балку или лагу. Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес, и его устраняют строжкой.

    Доски можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, а также настилать паркетным способом, забивая гвозди в гребень.

    Полы из необрезных досок

    Такие доски настилают, чередуя годичные слои. На рисунке сверху показана правильная настилка досок, а на рисунке снизу — неправильная. В первом случае пол будет ровным, во втором — состоять как бы из отдельных лотков.
    При настилке таких досок их лицевую сторону приходится строгать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной по ровно строганной рейке. Отесывать доски следует как можно чище и ровнее.

    После этого одну доску прибивают около стены. На расстояний 20 — 30 мм от первой доски кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Между досками вставляют черту, или отволоку (брусок с гвоздем), и проводят этими инструментами на второй доске хорошо видимую риску (рисунок справа). Отволока тыльной стороной должна двигаться по ранее установленной первой доске, а гвоздь — по временно прибитой — второй, оставляя риску, по которой стесывают кромки у доски.

    Доску с отесанной кромкой прикладывают к ранее прибитой, если требуется, исправляют неточности. Затем эту доску снимают, отбивают на ее второй кромке риску и отесывают. После этого доску плотно прижимают к ранее прибитой скобками и клиньями и прибивают двумя гвоздями к каждой лаге. Такой способ настилки полов называют плотничным. Из этих досок можно настилать полы и столярным способом, то есть после стесывания древесины с кромок доски строгают и фугуют.

    Каждую доску приставляют друг к другу и при необходимости исправляют. Доски метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее. Далее настилают обычным способом. Из обрезных досок настилать полы гораздо легче, особенно столярным способом. Следует помнить, что при настилке полов из необрезных или обрезных досок их кромки соединяют вставными шипами. Это придает полу повышенную жесткость, и доски во время хождения не прогибаются.

    Кроме рассмотренных холодных полов делают и теплые.

    Теплые полы

    Двойные (утепленные) полы устраивают на первом этаже здания, то есть от подполья и между этажами. Состоят такие полы из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей (для первого этажа), для междуэтажных перекрытий — из пластин или досок. Горбыли и доски применяют толщиной 50 мм или больше. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски.

    Балка со шпунтом

    1. Шпунт

    Балка с черепом

    2. Череп

    Балка с черепным бруском

    3. Черепной брусок

    Сначала настилают черный пол, смазывают его не жирной, а отощенной глиной слоем 15 мм или известковым раствором, хорошо сушат, затем засыпают сухим песком или мелким шлаком, обычно на половину высоты балок. Песок заливают слоем (в 1 см) жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и затем настилают доски чистого пола, обязательно устраивают в полах по углам помещения вентиляционные отверстия.

    Для этой цели в углах просверливают по три-четыре отверстия диаметром 10 — 15 мм и закрывают решетками. Предварительно крепят рамки высотой 5 — 7 мм и к ним гвоздями или шурупами — решетки. Это делают для того, чтобы при мытье полов вода не попала в подполье. Увлажнение засыпки может привести к появлению домового триба. Рамки лучше крепить к полу на шпаклевке или замазке. Вместо решеток можно устроить плинтусы с вентиляционными отверстиями (нижний правый рисунок).

    В небольших комнатах вентиляционные решетки ставят в двух углах по диагонали, в больших — в каждом углу.

    Установка вентиляционной решетки:

    Установка плинтуса с нащельником (отверстиями):

    1. Балка
    2. Доска пола
    3. Плинтус
    4. Отверстие

    Когда настилают полы из фрезерованных досок или брусков, то в них выбирают пазы-продухи с нижней стороны, которые обеспечивают вентиляцию. Когда настилают полы из других досок, то по верху балок через 500 — 600 мм (лучше под каждой доской) для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм. Чистый пол настилают в обычном порядке. Настилка пола
    по балкам с продухами

    Простой способ утепления пола на балконе

    bronepol.ru

    Источник: http://stroimzauralom.ru/nastilka-doschatich-polov.html

    Понравилась статья? Поделить с друзьями: